Замена розетки: важные факторы, пошаговая инструкция, как самостоятельно поменять изделие в квартире

Обновлено: 07.05.2024

В то время как в западных странах люди привыкли при появлении малейшей неисправности вызывать специалиста, на постсоветском пространстве многие предпочитают ремонтировать всё своими руками. Тем не менее когда речь заходит об электрике, даже опытные мастера не всегда решаются на самостоятельный ремонт. Работая с электросетью нужно быть очень внимательным, поскольку розетки считаются элементами повышенной опасности, и их неправильный монтаж или ремонт может привести к печальным последствиям. Именно поэтому мы предлагаем вам к изучению подробное руководство о том, как заменить розетку самостоятельно дома с соблюдением техники безопасности.

Как снять старую розетку?

Замена розетки начинается с оценки состояния настенного крепления. Вы наверняка сталкивались с таким явлением как выпадание розетки из стены - при извлечении штекера розетка шатается или полностью вылазит из посадочного места. Многие ошибочно полагают, что такое положение вещей является незначительным эстетическим и эксплуатационным дефектом, но в действительности расшатанная розетка может спровоцировать короткое замыкание, которое в свою очередь может привести к пожару. Поэтому относиться к состоянию розеток стоит максимально внимательно.

Чаще всего замена розетки дома требуется как раз при сломанном креплении розетки, которое фиксирует конструкцию в стене. Перед тем, как приступать к работе, необходимо отключить сеть. В многосемейных домах это можно сделать, отключив подачу электроэнергии на щитке в подъезде. Если счетчик электричества находится в квартире, то подачу электричества можно отключить на соответствующем щитке, не выходя из дома. Чтобы убедиться в том, что питание розетки действительно отключено, рекомендуется подключить какой-нибудь электроприбор к розетке, с которой вы будете работать.

Замену розетки предпочтительней производить в светлое время суток. После отключения электричества в доме вы фактически остаетесь без света. Поэтому для удобства и безопасности лучше работать с электроприборами днём.

Для замены розетки требуется:

После этого следует снять изношенную розетку. Вначале нужно открутить переднюю панель. Для этих целей понадобится отвертка. Затем необходимо убедиться в том, что сеть обесточена. Для этого используйте индикатор фазы.

Один из проводов - фазный, другой - нулевой. При контакте с фазным проводом, если розетка под напряжением, загорится лампочка. Если при контакте с обоими проводами лампочка не загорается - значит можно спокойно работать дальше, так как розетка отключена от сети.

После следует открутить болты зажимов контактов и вытащить провода. Также необходимо снять болты распоров, чтобы без труда извлечь розетку. Если розетка не поддается - попробуйте провернуть её влево и вправо.

Как монтировать новую розетку?

Когда розетка извлечена из подрозетника, можно на её место устанавливать новую розетку, проделывая все вышеописанные действия в обратном порядке. Нередко случается так, что повреждена не сама розетка, а подрозетник. В этом случае нужно аккуратно извлечь его из ниши в стене и на его место установить новый.

Важно! Аккуратно извлекайте подрозетник из стены, чтобы не разрушить отверстие, иначе придется производить ремонт. Допускаются незначительные эстетические повреждения, которые позже скроются за панелью.

Новый подрозетник фиксируется в стене с помощью специального раствора. Это может быть цементно-песчаный раствор или гипс. Второй вариант более предпочтителен. Оптимальная густота раствора - такая, чтобы даже в незастывшем состоянии он удерживал подрозетник в нужном положении. Конструкция вставляется в отверстие, куда заранее наносится раствор. На этом этапе важно сохранить небольшое «окошко» для вывода проводов. После этого остается лишь заполнить щели и устранить все повреждения в стене.

Теперь нужно подождать, пока раствор застынет, после чего подрозетник прочно зафиксируется в стене. Вот тогда можно устанавливать новую розетку. Подключая питание к розетке, снимите изоляцию. Если провод имеет излишнюю длину - его рекомендуется не укорачивать, а спрятать в стену. Если же длины провода наоборот не хватает, тогда можно присоединить дополнительные отрезки проводов. Для соединения алюминиевых проводов рекомендуется использовать клеммные колодки. Медные же провода достаточно скрутить между собой, спаять, а затем изолировать в месте соединения.

Завершающий этап установки розетки - это монтаж панели и её фиксация с помощью центрального болта. Здесь важно не прилагать силу и делать всё аккуратно, чтобы не повредить конструкцию. Когда центральный болт закручен, остается только проверить, насколько надежно закреплена розетка. Проще всего сделать это, вставив и после вытащив штекер. Если при извлечении вилки розетка шатается - нужно сильнее закрутить болты распоров, предварительно сняв переднюю панель. Только убедившись в том, что розетка держится надежно, можно вводить её в эксплуатацию.

Итак, мы подробно рассмотрели, как заменить розетку дома. Представленные выше советы будут полезны новичкам, которые до этого не имели малейшего представления о том, как безопасно и правильно работать с элементами электрической сети. После прочтения материала вы уже сможете без труда ремонтировать и заменять розетки, но для этого понадобиться определенный инструмент и знание техники безопасности.

Световое дополнение является важной частью оформления квартиры. За счет правильного освещения можно визуально расширить помещение, расставить нужные акценты, скрыть небольшие погрешности.

Причины замены

Зачастую ломаются изделия, использующиеся больше всего. Существует множество причин, из-за которых требуется поменять розетку дома. Некоторые из них:

Нарушения в работе точки подключения. Такие ситуации случаются, например, если оплавился корпус изделия или выпало гнездо из стены.
Смена дизайна (чтобы устройство гармонировало с обоями и т. д. ).
Усовершенствование проводки во всей квартире (доме).

Какая бы ни была ситуация, но замена изделия должна проводиться в строгом соответствии с нормативами и правилами СНиП. Во время покупки питающего устройства необходимо учитывать некоторые факторы:

Соотношение параметров подключения. Свойства устанавливаемого изделия должны отвечать требованиям, которые предъявляются к конкретной комнате. Например, розетка должна быть с высокой защитой корпуса при установке в ванной комнате.
Способ электропроводки — при монтаже используют открытый или закрытый. Для реализации этих вариантов на практике существует множество различных приспособлений — как встраиваемых, так и накладных.
Эстетические качества. Широкая цветовая гамма выпускаемого оборудования позволяет выбрать наиболее подходящий вариант, который органично впишется в интерьер комнаты.

При выборе и монтаже устройства необходимо ориентироваться на тип электрической системы. Так, в сети из трех проводов нельзя устанавливать обычную розетку без контакта заземления. Многие специалисты рекомендуют использовать такое оборудование даже в двухпроводных сетях. Главным доводом является то, что вставки из металла усилят надежность не только подключения, но и вилки. Такое решение, безусловно, увеличит эксплуатационный срок устройства.

Необходимые инструменты

Перед тем как поменять розетку в квартире, нужно подготовить инструменты и материалы. Среди них:

прямая и крестообразная отвертки;
термоусадка;
саморезы;
приспособление для разделки проводов (монтажный или кухонный нож);
плоскогубцы;
диэлектрические перчатки;
мультиметр.

Если не хватает длины проводника, его можно нарастить, присоединяя небольшие отрезки. Следует учитывать важные аспекты:

Проводники из алюминия наращивают при помощи специальных клемм.
На медных проводах можно использовать скрутку с последующей изоляцией или пайкой места соединения.

Важным условием в процессе замены или наращивания проводников является соблюдение соответствующих сечений. Например, при подключении микроволновой печи или стиральной машины, мощность которых не выше 2 кВт, вполне достаточно медного трехжильного изделия с размером сечения 3 на 1,5 мм 2 . Для его защиты на вводе устанавливают автомат 10А.

Если розетка будет использована под электрический чайник или утюг, следует монтировать трехжильный кабель из меди сечением 3 на 2,5 мм 2 . На вводе линии должен быть установлен более мощный автомат с показателями номинального тока в 16 А.

Демонтаж старого устройства

При любой работе с электричеством необходимы повышенная осторожность и внимательность. Чтобы снять розетку и установить новую, нужно соблюдать меры безопасности. В большинстве многоэтажных домов щитки размещаются на лестничных клетках. Нужно определить пакетный выключатель для конкретной квартиры, а затем перевести его в режим «Выкл».

Можно отключить подачу электричества только для одной комнаты, где будет осуществляться замена. Но в этом случае необходимо четко ориентироваться, какой автомат отвечает за нужную линию. Крайне нежелательно проводить такого рода работы в темное время суток или в сумерки. Рекомендуется делать это днем или заранее позаботиться об альтернативном освещении.

Проводники в месте подключения разводятся на две линии — фаза и ноль. С помощью индикатора необходимо прикасаться к проводам поочередно. Если они под напряжением, прибор сигнализирует об этом загорающейся лампочкой. Неопасно проводить процедуру в том случае, если индикатор никак не реагирует на касание. Работы по демонтажу проводятся поэтапно:

Сначала нужно снять корпус старого изделия. Для того чтобы открутить центральный болт крепления, понадобится плоская или крестообразная отвертка. Под крышкой располагается рабочий блок.
Убедившись в отсутствии напряжения, можно приступать к снятию внутреннего механизма. Для этого с двух сторон рабочей платы необходимо разжать распорные лапки. В большинстве моделей они фиксируются двумя винтами.
После изъятия устройства из подрозетника открутить винты, фиксирующие проводники питания. Затем последовательно отсоединить токопроводящие жилы. После снятия устройства нужно тщательно осмотреть изоляцию проводников. Если она оплавлена или ее целостность нарушена, необходимо удалить эти участки. Важно помнить, что основной причиной оплавления изоляционного слоя является недостаточный номинал автомата. Это приводит к неисправности защиты.

В старых домах очень часто бывают ситуации, когда после демонтажа изделия выявляется отсутствие подрозетника, а сердцевина крепится к стенкам. Устанавливать конструкцию таким образом нельзя, весь фиксация будет слабой.

Установка подрозетника

Сначала необходимо разобрать корпус нового прибора, сняв с него переднюю панель. Работа специалиста состоит в том, чтобы закрепить каркас из металла на старое место и провести подключение проводников с помощью клемм. При замене старых розеток нужно быть готовым к тому, что подрозетник будет немного больше, чем диаметр пластмассового стакана, которые используются в современных приборах.

В пластмассовых деталях нет проблемы со слабой фиксацией сердцевины. Поэтому при замене розетки старые изделия из металла рекомендуется удалить, а на их место установить новую коробку. Последние зачастую предназначаются для монтажа в гипсокартон. Их отличие от аналогов для стен из кирпича или бетона состоит в присутствии двух ушек, с помощью которых коробка легко крепится на лист гипсокартона.

По возможности можно усовершенствовать и металлическую деталь. Так получится избежать работы с растворами. Кроме того, этот метод позволяет изделию надежно фиксироваться. Модернизируют деталь при помощи обычного подрозетника, который предназначен для бетона.

Кольцеобразную заготовку вставляют в старое металлическое изделие. Размещать нужно так, чтобы крепежные элементы розетки совпали с отверстиями, где осуществляется фиксация. Для соединения пластика и металла применяются небольшие шурупы, именуемые в народе «клопами». Их необходимо вкрутить диагонально.

При замене металлического элемента на пластмассовый нужно учесть, что стакан должен полностью углубиться в нише. Нельзя допускать деформации конструкции. Если деталь не полностью входит в нужное отверстие, существует два способа решения проблемы:

уменьшить заднюю часть устройства до глубины отверстия;
расширить и углубить нишу в стене.

Для надежной фиксации подрозетника применяют раствор на основе алебастра или гипса. В процессе работы отверстие в нише нужно смочить водой, а затем нанести слой раствора. Аналогичную процедуру повторяют с внешними стенами подрозетника, а затем размещают его в углублении.

Со стороны входа электрических проводников в подрозетнике проделывается отверстие. Узким шпателем необходимо замазать все пустоты и стык торца изделия с поверхностью стен. После застывания раствора провода продеваются, и осуществляется установка внутреннего блока розетки.

Подключение к сети

Рабочий механизм розетки коммутируют с токопроводящими жилами путем заведения концов в клеммы. Так как проводники «земля», «фаза» и «ноль» в коробке должны располагаться отдельно, а в кабеле они объединяются общей изоляцией, сначала нужно убрать последнюю, соединяющую их.

Для этого с жил провода удаляют изоляцию и отрезают лишние концы. Опытные специалисты советуют излишки не убирать, а оставить запас 20 см и спрятать его в подрозетнике.

Все манипуляции нужно проводить очень аккуратно, чтобы снизить риск повреждения жил. При отсутствии специального стриппера (инструмента для зачистки проводников от изоляционной оболочки) можно воспользоваться канцелярским ножом или острым кухонным. Некоторые домашние мастера снимают оплетку путем прогрева проводника зажигалкой.

В соответствующих нормативных документах указано, что маркировка жил осуществляется согласно ГОСТ. Так, фаза зачастую обозначается белым цветом, ноль — голубым или синим, заземление — желто-зеленым.

При работе с советской проводкой, где преимущественно располагаются белые или черные жилы, питающий проводник необходимо проверить до подключения его к изделию. Во избежание ошибок его зачастую выделяют маркером.

Чтобы не допустить перекос сердцевины, следует сначала наживить крепежные винты, а затем по очереди закручивать их до упора. Для придания упругости всей конструкции и предупреждению ее разбалтывания в середине изделия необходимо закрутить болт.

Завершающим шагом является установка наружной панели. Крышка соединяется с внутренней частью розетки болтом посередине. Слишком сильно затягивать крепежный элемент не стоит, чтобы не повредить хрупкий пластик.

Для проверки прочности фиксации устройства нужно вставить в него вилку любого электроприбора. Если розетка закреплена слабо, следует снять внешнюю крышку и сильнее прикрутить распорные болты. По окончании процедуры установить декоративную панель, а затем включить электропитание.

Заменить розетку самостоятельно не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Самое главное — при проведении процедуры соблюдать меры предосторожности и придерживаться инструкции.

Главным требованием к электрооборудованию является безопасность его эксплуатации, поэтому розетки с признаками неисправности, независимо от степени рабочего состояния, подлежат срочному ремонту или замене.

Поскольку конструкция розетки проста, а цена доступна, её замена возможна своими руками. Рассмотрим, как это сделать правильно.

С чего начать

Прежде всего, необходим инструмент. Если подрозетник не нуждается в ремонте, для замены розетки потребуются:

тестер;
отвёртка с плоским и крестовым жалом;
бокорезы;
круглогубцы.

Затем необходимо обесточить линию, на которой расположена проблемная розетка - перевести переключатель соответствующего автомата в нижнее положение. При недостаточной освещённости места ремонта необходимо использовать фонарь на батарейках.

После выключения автомата нужно проверить тестером отсутствие напряжения на штепсельных разъёмах розетки. При сомнениях в правильности выбора автомата, на квартирном щитке лучше выключить их все.

Электромонтажные работы даже на обесточенной линии лучше выполнять инструментом, имеющим диэлектрическую защиту — удобную для хвата руками и незаменимую при нештатных ситуациях.

Замена розетки внутреннего исполнения

Бытовая встраиваемая электророзетка состоит из диэлектрического основания (внутренняя часть) и закреплённой на ней лицевой панели. Демонтаж старой розетки начинают со съёма лицевой панели - откручивают отвёрткой винт её крепления к диэлектрическому основанию. Существуют модели, в которых панель крепится к внутренней части защёлками — для демонтажа её нужно поддеть тонким ножом.

Лицевые панели снимают также при поклейке новых обоев, при этом основание розетки оставляют закреплённым в монтажной коробке.

Съём панели открывает доступ к диэлектрическому основанию, которое зафиксировано в монтажной коробке распорными лапками. Чтобы вытащить основание из коробки, необходимо отвёрткой ослабить два винта, удерживающие эти металлические лапки в распёртом положении. После ослабления винтов внутренняя часть розетки извлекается из коробки, насколько это позволяет длина проводов.

К контактам извлечённого устройства может быть подключено:

2 провода (фаза и «ноль») - в старых домах;
3 проводника — фаза, «ноль» и заземление;
4 жилы - фаза, «ноль», заземление и провод подключения дополнительной розетки.

Ослабив винты крепления жил кабеля к контактам, розетку отсоединяют от электропроводки. Теперь нужно в деталях рассмотреть её повреждения и, с учётом причин выхода из строя, приобрести новое устройство для замены.

Выбор новой электророзетки

Обычная бытовая розетка в российских условиях должна быть рассчитана на следующие параметры:

по напряжению - на 220-240 В;
по току - 10-16 А для обычных устройств.

Для подключения бытовых приборов повышенной мощности (электрические плиты и духовки, бойлеры, варочные панели и т.д.) используются силовые розетки на 32 А и более - устойчивые к нагреву устройства с более мощными контактами.

Если кабель имеет заземляющую жилу, то и розетку нужно приобретать с заземляющим контактом. Наличие заземляющей жилы - обязательное условие для розеток в помещениях с повышенной влажностью, при подключении мощных бытовых приборов, а также агрегатов, использующих при работе воду (стиральные и посудомоечные машины).

В зависимости от конструкции новой розетки, крепление проводов к её контактам может выполняться с помощью винтов или посредством безвинтовых зажимов.

U-образная - изгиб в виде петли;
прямая оконечность.

Подключение розетки с петлевой фиксацией проводов потребует определённого времени - сформировать круглогубцами петли на концах жил, полностью открутить винты зажимов и закрутить их после вставки петель. Но такая конструкция, в виду большой площади соприкосновения контактов, обеспечивает прочное и надёжное подключение розетки.

Запитать розетку с винтовым креплением прямого конца провода значительно проще - оконечность жилы зачищается от изоляции, вставляется в направляющую и затягивается отвёрткой.

Электророзетки с креплением жил в контактах безвинтовым способом подключаются максимально быстро - зачищенный проводник вставляется до упора в направляющую плоскопружинного зажима, конфигурация которого обеспечивает хороший контакт и прочное соединение. Клеммы такой конструкции называют также автоматическими.

Замена монтажной коробки

Если подрозетник изношен, или отсутствует как таковой, необходимо установить новый - соответствующий приобретённой розетке по размерам и конструкции.

Вокруг старой монтажной коробки зубилом выкрашивают цементный или гипсовый раствор, после чего её вытаскивают из гнезда пассатижами, стараясь не повредить изоляцию проводов. Посадочное гнездо доводится зубилом до нужных размеров — вокруг нового подрозетника должно остаться место для укладки цементного раствора (зазор в 1-2 см). Затем место посадки коробки очищается от мусора и смачивается водой.

В стенках нового подрозетника напротив входа проводов выполняется необходимые отверстия. В них заводятся провода, после чего на заднюю часть коробки снаружи и дно монтажного гнезда наносят небольшое количество пастообразного раствора гипса. Подрозетник с проводами вставляется в гнездо, центруется, утапливается заподлицо стене и удерживается в таком положении до застывания алебастра. Затем коробку очищают изнутри от застывших потёков, а наружные зазоры заполняют пластичным цементным раствором (удобен плиточный клей) или заполняют гипсом.

Если старый подрозетник в хорошем состоянии и подходит по размерам, то установку новой розетки выполняют в него.

Установка новой розетки

Концы проводов осматриваются на наличие надломов, зачищаются и крепятся в контактах штатным способом. Фазная жила должна быть подключена к правому контакту.

Слабина кабеля компактно укладывается в монтажную коробку, после чего туда вставляют и крепят диэлектрическое основание, центруя изделие в гнезде поочерёдным вращением винтов распорных лапок.

Под распорные лапки при креплении внутренней части розетки не должен попасть провод.

После установки основания розетки включают соответствующий автомат и тестером проверяют наличие питания и фазировку на штепсельных разъёмах. При отсутствии претензий линию вновь обесточивают, на диэлектрическое основание устанавливают лицевую панель, и автомат включают окончательно.

Если же напряжение на разъёмах отсутствует, линию отключают, и принимают меры по диагностике возможных неисправностей - дефект новой розетки, обрыв на участке проводки и т.д.

Розетки наружного исполнения не имеют в конструкции встраиваемого в стену подрозетника, поэтому их замена выполняется гораздо проще:

обесточивается линия;
снимается лицевая панель;
отдаются контакты и освобождаются провода;
со стены демонтируется накладной подрозетник.

Установка наружной розетки выполняется в обратном порядке, при этом имеется место для манёвра - накладной подрозетник может отличаться размером, и его можно немного сдвинуть в любую сторону.

Контакты розеток в процессе работы проходят через множество циклов нагревания/остывания, что влечёт ослабление контактов винтового типа. В связи с этим винтовые зажимы розеток раз в полгода подлежат подтяжке.

Замена розетки на деревянном или гипсокартонном основании выполняется по тому же алгоритму, но при демонтаже необходимо фиксировать нюансы, связанные с материалом стен - особенности фурнитуры, способы её компоновки и крепления. Например, при скрытой проводке в деревянном доме подрозетники следует использовать только металлические. Не лишней будет консультация профессионала на тему, правильно ли была установлена старая розетка, и нужно ли что-то изменить при установке новой.

Замена розетки - операция технически простая, но ответственная. Незначительная на первый взгляд ошибка, вроде плохо зажатого контакта или слабого штепсельного разъёма, чревата пожаром, потому что абсолютно надёжных систем безопасности не существует. Поэтому при отсутствии опыта первую самостоятельную замену розетки лучше произвести под контролем специалиста.

Составьте перечень работ и получите расчет стоимости за 10 минут! Cкидка на все услуги до 40% до 25 ноября 2022! Рассчитать>>

Читайте также: