Конденсат в вентиляции в частном доме: обзор причин накопления влаги и способов устранения проблемы

Обновлено: 02.05.2024

Владельцу частного дома нужно учитывать много факторов от самого начала стройки и до полной готовности жилья. Если у вас есть собственный дом, то вы наверняка попадали в ситуации, когда приходилось планировать или переделывать коммуникации. Важный момент можно упустить даже работая с мастером. К примеру, замерзший конденсат в вентиляции в частном доме или на крыше МКД в скором времени ослабляет тягу, вплоть до полной остановки воздухообмена.

В холодное время года влага может собираться в избытке и разрушать материалы. Вентиляцию в большом доме нельзя переделать за один день, но благодаря статье вы узнаете все нюансы и будете готовы к ремонту. Вы не допустите ошибок, сэкономите время и деньги. Мы расскажем об особенностях конденсата и методах его устранения.

Конденсат образуется при механических проблемах с вентиляцией и определенных внешних кондициях. Есть немало вариантов, как можно от него избавиться, и три способа с более основательным подходом. Из статьи вы поймете, какой метод для вас будет более удобным и оправданным.

Причины накопления конденсата

Конденсат появляется из-за внешних факторов, при плохом состоянии вентиляции. Установщики иногда допускают ошибки и система работает слабо. Конденсат накапливается также из-за повышенной влажности в доме.

На чрезмерную влажность в помещении укажут капли на внутренней стороне окон. Летом нужно только частое проветривание, и в трубах влаги не будет. В прохладное время воздух сжижается на стенках воздушных каналов, в первую очередь на стыке тепла и холода.

В холодное время года конденсат в оголовке замерзает и превращается в сосульки. Из трубы его придется убирать палкой или вручную

Другие причины появления конденсата:

негерметичность вентиляции;
разрушение трубы со стороны улицы;
близость каналов к внешней стене;
трубы не утеплили;
недостаточное утепление стен;
перепады температуры в строении/на улице;
обледенение дома;
вода в подвале;
дом строили на влажном фундаменте;
в водопроводе есть течь.

Вентиляционные пути с конденсатом постепенно заполнят вредные микроорганизмы. Убрать их оттуда будет сложно, а вдобавок появится неприятный запах и вероятность заболеть.

Трубы вентиляции нуждаются в очистке. Туда попадают насекомые, пауки, листья. Птицы возводят гнезда в выводах. Из-за ослабления тяги конденсат образуется в еще большем количестве. Не помешает проверить силу притока/оттока воздуха листом бумаги или зажженной спичкой. Неправильная циркуляция тоже снижает тягу.

Зимой наружный вывод может полностью замерзать, и если не проконтролировать этот момент, на стенах и потолках будет избыток влаги, испортится отделка.

Причиной конденсации становятся также большие водоемы поблизости. Иногда виноваты сами жильцы — если сушат одежду в помещении.

Как избавиться от конденсата в вентиляции?

Конденсация представляет собой переход газа или насыщенного пара во влагу. Иногда так называют превращение сразу в твердое тело (десублимацию). В сильный мороз влага у оголовка вентиляции быстро превращается в наледь.

На картинке показан классический рисунок вентиляции частного дома: короткий воздуховод на кровле, теплоизоляция выше потолка верхнего жилого этажа, отвод конденсата в подвал — в этом есть и плюсы, и минусы

Жильцам частных строений проще решить проблему: легче найти нужные выводы, изменять вентиляцию никто не запрещает, а особые разрешения не нужны. Благодаря новым трубам вентиляции конденсат в частных домах появляется позже, чем в старых многоэтажках, при одних и тех же условиях.

В случае с низкой проходимостью каналы прочищают ершиком для труб. При разгерметизации придется искать пробоину. Влажность повышается из-за несбалансированного воздухообмена. В частных домах помещения больше, и вентиляционную систему следует прокладывать мощную. Если она уже работает, а замена нежелательна или сложна, остается стимулировать отвод влажного воздуха и поступление свежего вместо него.

Полное отсутствие влаги и наледи в вентиляции и устойчивый результат дают три метода:

Надежная теплоизоляция (утепление).
Принудительная вентиляция.
Изменение рисунка внешнего воздуховода — чтобы отводить влагу в конденсатосборник.

При втором и третьем способах теплоизоляция принесет дополнительную пользу. Имейте в виду, что при первом и третьем вариантах работать нужно со всей организованной естественной вентиляцией: ее приточными, вытяжными и приточно-вытяжными путями.

На стадии проектирования есть выбор: купить трубы-сэндвичи со слоем теплоизоляции под верхним покрытием или приобретать утеплители на отдельные детали. Сейчас есть много материалов в точности повторяющих изгибы элементов вентиляции — крестовин, тройников и прочих

Порой приходится менять испорченные или старые элементы вентиляции. В худшем случае будьте готовы к монтажу новой системы и заглушке старой. Проблему нельзя игнорировать, если на чердаке всегда много влаги.

Утеплять стоит в первую очередь в местах с наибольшим перепадом температур. В теплоизоляции нуждаются каналы рядом с потолком верхнего этажа, на чердаке и кровле. Утепляют их именно в таком порядке, а потом изолируют ниже, если там тоже возможен температурный контраст.

Приточные системы в идеале изолируют не только по трубам, но и по клапанам. После обустройства проблемной части вентиляции появится возможность сэкономить на остальной.

Подойдут такие утеплители:

пенополиэтилен;
пенополипропилен;
вспененный полистирол;
минеральная вата;
стекловата.

Минеральная вата надежно защищает от холода, но быстро портится от влаги и частично теряет свойства. Поможет только слой гидроизоляции. Стекловата прочнее обычной минеральной, а в остальном почти не отличается.

У пенополиэтилена отмечают хорошую влагостойкость, небольшой вес. Похожие качества наблюдают у пенополипропилена. Вспененный полистирол (пенополистирол) почти не пропускает пар, что в условиях современного проектирования на удержания тепла считают плюсом.

Минеральную вату следует заранее очистить от грязи, посторонних включений и ржавчины, потом закрепить клеем, скотчем и стяжками и сверху покрыть рубероидом или пергамином для защиты от влаги

Поэтапное утепление трубы:

Вытираем каналы, удаляем всю влагу.
Наматываем теплоизолирующий материал на трубы. Начинаем с каналов верха здания и проблемных мест. Фиксируем скотчем. Прокладываем клейкую ленту продольно и дополнительно обматываем поперечными отрезками с небольшим интервалом.
Добиваемся максимальной герметичности на стыках утеплителя и труб.
Для каналов с круглым сечением подходят также цилиндрические уплотнители. Разрезаем их с одной стороны. Потом склеиваем и закрепляем скотчем.
Нельзя оставлять просвет с воздухом. Там тоже может образоваться конденсат, и он испортит теплоизоляцию. Это приведет также к коррозии.

Расстояние между некоторыми трубами бывает неудобным для утепления, поэтому его заделывают. Там устанавливают подвесную опалубку, после чего пространство заполняют цементным раствором. В местах, где вентиляция идет за кирпичной кладкой, стоит плотнее заделать швы, изолировать трещины. Вышеописанное не защитит от холода полноценно, но главное, что холодный воздух не подойдет к трубам и не вызовет конденсацию.

После правильного проведения работ точка росы переместится за пределы вентиляции. И как только вы устраните конденсат, влажность сильно упадет: в случае с вентиляцией частного дома изменения будут существенными — до показателя в 60% и меньше.

Не стоит утеплять узкие гофрированные трубы из податливых металлов. Их заменяют на пластиковые.

Утепление одновременно решит и другие вопросы. Повысится пожарная безопасность. Снизятся теплопотери. Хозяевам не помешает шум в вентиляционных каналах.

Запеньте любые стыки и щели в верхней части дома, наносите средства постепенно в несколько слоев и используйте насадки малого диаметра

Толщину теплоизоляции стоит подбирать исходя из всех потребностей сразу. Чтобы избавиться от конденсата гарантировано, внешнюю часть вентиляции защищают утеплителем толщиной от 50 мм, а лучше — от 100 мм. Оголовок трубы оборудуют дефлектором.

Ее обустройство начинают с кухни. Туда устанавливают вытяжной вентилятор. Старую естественную вентиляцию оставляют или закрывают заглушкой. Новое устройство порой монтируют в оконном полотне, вместо форточки или большой створки.

Более комфортным может оказаться вариант вытяжной системы в стене или трубе, выходящей из помещения на улицу. Отверстие под выход делают либо вдали от наружной части дымохода, либо чуть ниже.

Вытяжную систему со стороны улицы оборудуют обратными клапанами. Приборы выглядят как насадки. Есть плоский вариант с пленочной перегородкой. Пленка сгибается наружу и пропускает теплый воздух из дома, но не дает входить холодному даже при сильном ветре.

Есть клапаны с пластиковой перегородкой, которая слегка прокручивается по своей оси, но только при воздействии изнутри. При большей толщине такой прибор бывает менее герметичным.

Приточный клапан над батареей размещают так, чтобы центр уличного отверстия находился в 60—80 миллиметрах выше нее и настолько же ниже подоконника

Для поступления воздуха с улицы организовывают приточный клапан. Его размещают рядом с батареей или другим нагревательным элементом и при потребности регулируют. В доме будет по-прежнему тепло, а из вентиляции удастся забрать почти весь конденсат.

Лучшим материалом для внешней трубы принудительной вентиляции считают пластик.

Рассмотрим вариант, где внешняя часть вентиляции выходит из здания горизонтально и имеет изгиб вверх. Тогда вентиляционную трубу разделяют в месте сгиба. Обязательно в самой нижней точке — учтите это, если рисунок более сложный.

В получившемся отверстии закрепляют тройник. В верхнюю трубу ставят отпиленную часть, а нижнюю закрывают конусом-заглушкой (конденсатосборником). Через нее будет выходить стекающий конденсат. По-другому этот метод называют отводом конденсата. Полученную систему утепляют. Так снижают вероятность замерзания отвода при длительном морозе.

Вариант размещения конденсатосборника на изогнутой трубе без установки тройника. Это допустимо только при наклоненном вниз выходящем канале и в самой нижней точке

Коническая форма заглушки имеет преимущество перед ровной, при которой вода стоит и почти не вытекает, несмотря на отверстия. Жидкость из последней сливают вручную.

Зимой ситуация немного меняется — появляются сосульки и на конусе они покрывают большую площадь. Воздух из дома подтапливает лед через несколько дней после сильного мороза, и они падают. Длины нижней трубы тройника хватит, чтобы за это время вода не дошла до уровня разветвления. Следите за образованием льда и при потребности сами сбивайте его палкой.

В доме с еще не проложенной или не до конца готовой вентиляцией есть смысл делать боковой выход через фронтон. Задача для самостоятельной прокладки станет проще, чем идея сверлить дыру в скате крыши. Не используйте такой вариант, если труба проходит далеко от фронтона.

Схема трубы с несколькими изгибами и тройником для отвода влаги, которая пригодится для домов с большими карнизными свесами

Изгиб с длинным каналом после него заметно снизит тягу. С другой стороны помещения ниже получат лучшую защиту от проникновения влаги.

Если наружная часть вентиляции идет только горизонтально, то в нее можно врезаться на любом участке. В строго вертикальной трубе, как и в изогнутой, ищут нижнюю точку. От ровного вертикального канала сток обычно уходит внутрь дома.

Утепление вентиляции минватой с целью устранить влагу — наглядный пример:

Канализационная труба в роли вентиляционной, со специальным каналом для конденсата:

Избыточную влажность в вентиляции устраняют несколькими способами. Для этого ремонтируют и чистят трубы, утепляют их или же устанавливают дополнительную вентиляционную систему. Если вы живете в частном доме, то для отвода конденсата из вентиляции можете каким-либо образом изменять строение труб. Иногда систему полностью переделывают, заменяют на новую. Если в вашем случае негативных факторов было немного, то состояние вентиляции позволит ее сохранить.

Задавайте вопросы и пишите комментарии насчет вентиляции в вашем доме. Расскажите о ее состоянии, эффективности. Возможно, ваша информация будет интересна другим пользователям. Форма для связи расположена ниже.

При неправильном монтаже любого типа вентиляционной системы образуется конденсат в вентиляции в частном доме. Это чревато серьезными последствиями - намоканием стен, сыростью в доме. Через время происходит образование плесневых грибков, что разрушает конструкции, делает поверхности визуально непривлекательными и вредит здоровью людей.

С чем связано появление конденсата

Такая вентиляция однозначно даст не просто конденсат, а будет лить вода

Конденсат - образование влаги на внутренней части трубы. Капли воды просачиваются через многочисленные стыки, в результате стены и перекрытия будут постоянно мокрыми. В зимний период в трубе может из-за замерзания воды исчезнуть просвет, таким образом, циркуляции воздуха в вентканале не будет. Причины, по которым течет вентиляция в частном доме следующие:

отсутствие теплоизоляции на вентиляционных трубах;
произведено неправильное утепление труб;
при монтаже вентиляции были закуплены бракованные материалы;
плохое утепление пола и стен, наледь;
возведение дома производилось на влажном фундаменте;
вода в подвале дома;
вентиляционные трубы со временем забились мусором;
неисправности водопровода в доме;
перепад температуры снаружи и внутри дома;
неправильный монтаж вытяжки.

Причинами также могут быть постоянные источники испарений - сушка мокрого белья в доме, особенности местности, где возводился дом, например, возле озера, речки. В любом случае, если капает из вентиляции, значит необходимо принять меры.

Как и в каком месте правильно утеплять вентканалы

Утепление труб необходимо в месте, где происходит перепад температуры. В частном доме - это следует делать, начиная с потолка последнего этажа через перекрытие и чердак, заканчивая выходом на кровлю. Температура стенки вентканала меняется и образуется конденсат. Эта зона называется - «точка росы», вот ее и следует утеплять.

Важно! Приточная вентиляция требует особого подхода. Чтобы не было конденсата может понадобиться утепление не только труб, но и клапанов (в больших помещениях). Все зависит от длины вентканала и специфики его монтажа.

Слой утеплителя должен быть не менее 100 мм

В любом случае утепление следует начинать с нахождения «точки росы», далее делается экономический расчет, выбирается вид утеплителя. В последнем случае можно выбрать такие материалы:

пенополистерол;
минеральная вата;
пенополипропилен;
вспененный полиэтилен.

Материалы, которые помогают избежать конденсата в вентиляции, в принципе, недорогие, обладают хорошей теплоизоляцией, а также соответствуют требованиям противопожарной безопасности. При выборе теплоизоляции следует отталкиваться от длины и диаметра вентиляционных каналов.

Изоляция трубы: очередность работа

Вентиляционная труба насухо вытирается.
Выбранный утеплитель плотно наматывается на проблемный участок трубы и фиксируется.
Утеплители, которые по форме напоминают трубу, с одной стороны разрезаются по всей длине.
Затем следует его надеть так, чтобы все участки плотно прилегали, необходимо добиться полной герметичности.
Только потом разрезанный шов проклеивается клеем или скотчем.

Важно! Если утеплитель будет прилегать неплотно, то конденсат в трубе вентиляции промочит теплоизоляцию. Это приведет не только к образованию плесени и запаха сырости, но и к ржавчине - вскоре трубу придется менять.

Примеры ошибок утепления

Зимняя конфигурация вентканала

Ванная комнате без окон, ее размер составляет 2 х 2,5 м. Сделана вентиляция в виде вытяжной трубы из ПВХ с сечением 110 мм. Через деревянное перекрытие вентканал выходит на чердак (протяжностью 2,5 м), а затем на улицу. Причем отрезок трубы вентиляции на чердаке утеплен. Вентруба в ванной с встроенным вентилятором с обратным клапаном. В зимний период начинает капать конденсат в системе вентиляции. Как решить проблему?

Все заключается в неправильном утеплении. Необходимо было правильно рассчитать «точку росы». Даже если труба на чердаке утеплена, в перекрытии она остается открытой, происходит перепад температуры и вследствие этого образуется конденсат. Поэтому рекомендуется, начиная с потолка и заканчивая выходом ее на улицу утеплить с помощью теплоизолирующих материалов. Некоторые хозяева утепляют и уличную часть воздуховодов, что тоже правильно.

В старых постройках, система вентиляции представлена в виде асбестовой трубы, проходящей через чердак на улицу. При минусовых температурах можно обнаружить, что капает из вентиляции, а в некоторых случаях вода стекает ведрами. Многие хозяева задаются вопросом, поможет ли утепление? Ведь все равно холодный воздух остывает и превращается в конденсат.

В частных домах следует, начиная с перекрытия обернуть трубу утеплителем, что бы толщина была 100 мм, на конец вентиляционной трубы следует установить дефлектор. Если дом многоэтажный, то асбестоцементные трубы, как и оцинкованные, имеют пространство между собой, которое не заделано. Поэтому холодный воздух и охлаждает этот участок, образуя конденсат в приточной вентиляции.

Для устранения проблемы необходимо сделать распорки, установить опалубку и залить цементом. Такой метод борьбы с конденсатом, предотвращает попадание холодных ветровых масс в вентиляцию. Воздуховоды в таких домах находятся в кирпичной трубе, необходимо исследовать ее. При необходимости воспользоваться раствором, чтобы заделать щели между кирпичами. Далее следует с помощью утеплителя обернуть воздуховод. Такие нехитрые методы помогают устранить конденсат в вентиляции.

Другие методы устранения конденсата

Правильная организация отвода конденсата

Возможно, вариант с утеплением кому-то не подойдет, значит можно поступить другим образом. Вентиляционная труба, которая проходит через чердак, разъединяется. В месте разъединения вставляется тройник с конусной заглушкой. Именно в место конуса и будет стекать конденсат. Отсоединенную часть вентиляционной трубы, которая выходит на улицу, следует установить в тройник. Такой метод называется отвод конденсата из воздуховодов вытяжной вентиляции. Он не дорогой и не требует больших усилий, главное правильно установить тройник в воздуховод. Далее необходимо утеплить эту конструкцию, а вместо стока конденсата можно монтировать трубку, по которой конденсат будет вытекать.

Важно! При минусовых температурах, конденсат в трубке может замерзнуть, поэтому такой метод можно считать временным, не решающим проблему.

Пример

В частном доме имеются 2 санузла, в каждом из них оборудованы в вентканалы вытяжные вентиляторы. Для вентиляции были выбраны металлические трубы с сечением 125 мм. Вентиляционные трубы в горизонтальном положении проходят по неотапливаемому чердаку (длина одной трубы 7,5 метров, длина другой трубы 9 м.), затем выходят на улицу. Трубы утеплены минеральной ватой. В зимний период есть конденсат что делать? Причем его количество очень большое, вода вытекает даже через вентиляторы.

Вариантов решения проблемы несколько, утепление трубы необходимо производить полностью, вплоть до последнего участка, выходящего на улицу. Можно монтировать выход вентиляционной трубы прямо на крышу без горизонтальных участков, оборудовав его не канальным вентилятором, а турбодефлектором. Последний самый оптимальный вариант, в месте где вентиляция в частном доме капает конденсат установить отвод, через который вода будет спокойно скапывать, например, в канализационный сток.

Отводить влагу из вентиляции можно через трубку, направив в нужном направлении

На старой вентиляции делается заглушка и монтируется новая система вентиляции принудительного типа. В помещении, где больше всего испарений устанавливается вытяжной вентилятор. Часто механическое устройство монтируют в оконную форточку. Приток свежего воздуха может обеспечить приточный клапан, который устанавливается возле батареи или за газовым котлом. Установка приточных клапанов возле отопительного оборудования будет нагревать зимний воздух и потеря тепла в доме будет минимальной. Такой дорогой вариант, позволяет навсегда отвести конденсат из вентиляции.

Правильный подход к утеплению вентиляционных труб решает такие задачи - увеличение эксплуатации вентиляционных каналов. Шумоизоляция при прохождении воздушных масс. Снижение теплопотерь в зимний период. Конденсат не капает с вентиляции в частном доме. Препятствует распространению пожара при возгорании.

На сегодняшний день утеплители в магазинах представлены в виде цилиндров, шнуров, полуцилиндров. Диаметр также выбирать необходимо индивидуально. Толщина утеплителей тоже разная. Подходить к вопросу утепления вентканалов целесообразно еще на этапе строительства дома.

Конденсат в вентиляции в частном доме: обзор причин накопления влаги и способов устранения проблемы

Влага снутри труб вентиляции может образоваться из-за:

отсутствия термоизоляции воздуховодов;
использования для проведения утеплительных мероприятий некачественных материалов;
нарушения плотности вентканалов;
неверной сборки системы вентиляции;
очень высочайший уровень влажности в помещении;
засорения труб вентиляции;
изъянов и повреждений главных строй конструкций (подтопление фундамента, сырость в подвале, недостающее утепление пола и стенок и т. п.)

Если это можно сделать, то для герметизации и утепления вентканалов лучше использовать стандартные изоляционные материалы:

минеральную вату;
вспененный целофан;
пенопласт;
пенополиуретан.

Советуем ознакомиться: Как сделать строй леса из профиля — чертежи и аннотация

Зависимо от формы трубопроводов и их расположения, можно использовать рулонную изоляцию, либо ППУ скорлупу, которая защищает круглые железные трубы воздуховодов.

Это принципиально! Изоляционный слой необходимо укреплять очень плотно, чтоб меж трубой и слоем теплоизолятора не образовался зазор.

Участок трубы, выходящий наружу из теплого помещения, нужно обернуть теплоизолятором, толщина которого не должна быть меньше 100 мм. На внешнем участке воздуховода - оголовке трубы - непременно устанавливается дефлектор, улучшающий тягу и защищающий воздуховод от попадания атмосферной воды.

Время от времени у владельцев дома нет способностей, времени и желания вмешиваться в вентиляционную систему и утеплять воздуховод, а в других случаях утепление не дает хотимого результата.

В таковой ситуации можно реконструировать вентиляционную систему для механического отведения воды из системы. Для этого труба воздуховода, выводящая воздух из помещений на улицу, поворачивается в обратную сторону (на 90 градусов) после подготовительной разборки.

Установив трубу в вертикальном положении, сверху на нее устанавливается еще одна труба, ведущая на крышу. Участок трубы, повернутый вниз, будет служить для отведения конденсата, который будет просто стекать наружу. При желании на оголовок нижней трубы можно надеть конусный элемент, служащий подобием воротки.

Внимание! Можно установить дополнительный патрубок, по типу того, который есть в системах автономного котельного отопления. Для этого к трубе можно подсоединить маленькую гибкую трубку и провести ее к водосточной системе.

Если вентиляционная система в доме устарела, то описанные выше способы борьбы с конденсатом могут не дать результатов. В данном случае в доме советуют установить новейшую приточную вентиляцию, за ранее законсервировав старенькую.

На воздуховод старенькой системы ставится заглушка, а на кухне в форточке либо стенке устанавливается вытяжной вентилятор, обеспечивающий принудительную циркуляцию. Устройство будет растягивать воздух из помещения совместно с микроскопичными капельками воды.

Для поступления свежайшего воздуха в дом можно дополнительно установить стеновые приточные клапаны. Их обычно врезают в стенки рядом с радиаторами отопления, чтоб поступающие с улицы воздушные массы нагревались и не оказывали влияние на температурный режим.

Самый надежный метод избавиться от конденсата, не считая устранения ошибок в обустройстве вентканалов - понизить влажность воздуха в помещении.

Лучше провести ревизию всех технических помещений и инженерных систем в доме, уделив повышенное внимание подвалу и цокольному этажу, через который грунтовая влага просачивается в здание, т.е нужно позаботиться о гидроизоляции фундамента. Для этого можно использовать особые цементные консистенции с проникающим эффектом, или использовать особые рулонные

Выбор метода находится в зависимости от площади и планировки помещений.

Необходимо также позаботиться о нормализации влажности воздуха в жилых помещениях. Постоянное проветривание позволит понизить влажность.

Если есть возможность, можно установить особый кондюк с функцией осушения воздуха.

Белье лучше сушить не в жилой комнате, а на балконе, но идеальнее всего - в специальной сушильной машине.

2.2 Способы устранения конденсата

Убрать конденсат из внутренний вентиляции - первоочередная задачка жильцов, так как завышенная влажность воздуха в помещениях чревата нарушением локального климата.

Очень мокроватый воздух в доме либо квартире приводит к образованию плесени и грибков, небезопасных для людей, склонных к респираторным болезням (аллергическим ринитам, бронхиальной астме).

Возникновение специфичного аромата в комнатах - очередное следствие завышенной влажности воздуха.

Конденсат на трубах сам по для себя нежелателен, т.к. жидкость содержит внутри себя брутальные составляющие, плохо действующие на железные и бетонные конструкции. Биться с конденсатом можно различными методами.

Утеплять стоит сначала в местах с большим перепадом температур. В термоизоляции нуждаются каналы рядом с потолком верхнего этажа, на чердаке и кровле. Утепляют их конкретно в таком порядке, а позже изолируют ниже, если там тоже вероятен температурный контраст.

Приточные системы в эталоне изолируют не только лишь по трубам, да и по клапанам. После обустройства проблемной части вентиляции появится возможность сберечь на остальной.

Подходят такие теплоизоляторы:

Минеральная вата накрепко защищает от холода, но стремительно портится от воды и отчасти теряет характеристики. Поможет только слой гидроизоляции. Стекловата прочнее обыкновенной минеральной, а в остальном практически не отличается.

У пенополиэтилена отмечают неплохую гидростойкость, маленький вес. Похожие свойства наблюдают у пенополипропилена. Вспененный полистирол (пенополистирол) практически не пропускает пар, что в критериях современного проектирования на удержания тепла считают плюсом.

Более дорогостоящий способ — новенькая система вентиляции

Цена всего нужного оборудования не является высочайшей, и приобрести его можно практически в любом спец магазине. Но монтажные работы, заглушка действующей системы вентиляции, пробивка несущих конструкций и стенок на сегодня обходятся дорого. Для выполнения расчета сечения и подсчета нужного количества отверстий, следует обращаться к организации, которая занимается проведением схожих работ на проф уровне.

Конденсат в системе вентиляции может сделать неограниченное количество заморочек, потому для избавления от него в высотных домах нужны коллективные слаженные деяния всех жильцов. Исключительно в таком случае можно достигнуть положительных результатов, ведь вентиляционная система является единым организмом, сбой хоть какого участка которого может негативно повлиять на работу других.

3 Как избежать конденсата в вентиляции

Чтоб избежать возникновение конденсата в воздуховодах системе вентиляции необходимо почаще проветривать помещение. С повышением притока свежайшего воздуха происходит понижение влажности в комнатах. Также лучше ограничить количество горшков с комнатными цветами, не позволять длительно кипеть кастрюлям на плите с открытыми крышками, вовремя чистить каналы и вытирать мокроватые поверхности.

Не считая того, нужно произвести проверку исправности вентсистемы. Проводят её в штилевую погоду последующим методом:

снимают вентиляционную решётку;
подносят к отверстию зажжённую спичку и наблюдают за движением огня;
при отсутствии тяги делают прочистку каналов;
возвратить на место решётку. За плотным и герметичным соединением решётки необходимо смотреть повсевременно.

При большой влажности и низкой температуре на улице может произойти сильное увлажнение системы. Понизить образование конденсата в такую погоду можно если малость приоткрывать створку окна на долгое время.

3.1 Как биться с конденсатом

Для начала давайте разберемся, почему из вытяжной трубы капает конденсат, как возникают эти неприятные капли, портящие эстетичность интерьера, дорогостоящие строй материалы и здоровье семейства.

Итак, главные предпосылки образования конденсата последующие:

некорректно изготовленная термоизоляция, а то и ее отсутствие;
недостатки строй материалов, задействованных для монтажа системы;
некачественно проведенное утепление стенок/пола;
строительство дома на базе мокроватого фундамента;
неизменные затопления подвала;
засорение конструкции;
аварии в системе водоснабжения;
большая разница меж температурой снутри помещения и на улице;
некорректная установка вытяжки.

Обычно, в личных домах хозяева отводят одну комнатку для монтажа котельной. Естественно, что в этом помещении должна быть конструкция, выводящая продукты распада наружу. Чтоб вентиляции была высококачественной, лучше установить две трубы. Меж тем вентилятор в конструкции, ведущей от котла, монтировать не следует, он только понизит эффективность работы системы, так как забьется гарью.

Жаркий воздух достаточно отлично и сам подымается в небо. Но высочайшая температура в этом случае, как плюс, так и минус, так как труба к вытяжке при недостающем утеплении всегда будет усеяна каплями. Потому обязательно старательно утеплите эту конструкцию, и тогда конденсат пропадет.А вот 2-ая труба, которая служит не только лишь для вывода воздуха, да и для ввода свежайшего, напротив, нуждается в вентиляторе, при этом работающем в обоих направлениях.

Особенности расположения конструкции на крыше

Принципиально не только лишь установить вытяжную трубу, а и сделать это верно. Время от времени люди не знают, как повесить вытяжку, если мешает газовая труба, и монтируют ее как-нибудь - под углом, думая, что жаркий воздух и так выйдет. Эти ожидания обманчивы. Грамотная установка трубы - залог ее долгого и верного функционирования. Немаловажен также и материал: выбирайте особые изделия или конструкции из нержавеющей стали.

Перед монтажом системы, во-1-х, проделайте нужные отверстия, во-2-х, проследите, чтоб труба располагалась совершенно вертикально - без наклона, по другому капающий потом из нее конденсат попортит не только лишь ваше настроение, а и дом. Места примыкания конструкции следует герметично заделать (с помощью цементной консистенции либо специального раствора для герметизации). При этом, продолжать работы по подключению системы можно только после полного застывания состава.Если из вашей вытяжной трубы не капает конденсат, означает, вы все сделали правильно, можно заниматься другими полезными домашними делами.

При неверном монтаже хоть какого типа вентиляционной системы появляется конденсат в вентиляции в личном доме. Это чревато суровыми последствиями - намоканием стенок, сыростью в доме. Через время происходит образование плесневых грибков, что разрушает конструкции, делает поверхности зрительно непрезентабельными и вредит здоровью людей.

4 Как и в каком месте верно утеплять вентканалы

Изолировать нужно тот отрезок канала вентиляции, где происходит активное соприкосновение тёплого и прохладного воздуха. При выведении вентиляционные трубы через стенку утеплению подлежит секция, ведущая к дефлектору. Если воздуховод проходит через прохладное чердачное помещения, то утеплять следует этот участок.

Сама процедура утепления проводится последующим образом:

насухо вытирается поверхность вентиляционной трубы. Потом покрытые цинком каналы обрабатываются снаружи противокоррозийным составом. Пластмассовые воздуховоды не подвержены воздействию коррозии, их довольно легко высушить;
рулонный либо плитный теплоизоляционный материал плотно наматывается на проблемную секцию воздуховода и крепится бандажом. Теплоизолятор в форме скорлупы либо разъёмной трубы надевается на воздуховод так, чтоб соединения отдельных частей плотно прилегали друг к другу. Все продольные и поперечные соединения проклеиваются армирующей клеящей лентой либо фольгированным скотчем;
сверху устанавливается железный кожух либо крепится малярная сетка с следующей штукатуркой поверхности теплоизолятора.

Установка термоизоляции с устройством каркаса можно поглядеть на видео:

4.1 Допустимые теплоизоляционные варианты

Перечисленным выше требованиям отвечают многие минераловолокнистые материалы, полимеры углеводородов, пеноэластомеры, включая:

минеральную вату;
поливинихлорид;
пенополистирол;
полиуретан.

Пеноэластомеры получают методом экструдирования и вулканизации. Они имеют пористую структуру, при этом поры пузырьковые, другими словами закрытые, что уменьшает влагопоглощение и делает их паронепроницамыми. Методом полимеризации углеводородов получают такие теплоизоляторы как полиуретан и поливинилхлорид.

Теплоизоляторы поставляются в продажу в виде рулонов, листов (матов), полых цилиндров (скорлупы). Рулонные материалы и скорлупа подходят для термоизоляции труб и круглых воздуховодов. Прямоугольные воздуховоды можно утеплить листовым материалом.

На данный момент есть материалы, предназначенные специально для труб разной формы. Их монтировать ещё проще, чем минеральную вату, потому что эти изделия уже повторяют извив трубы. Нужно разрезать материал на 2 половины повдоль, приложить к каналу и соединить, а потом закрепить место разреза скотчем либо клеем.

Возможно обойтись и без термоизоляции, устроив конденсатосборник для отведения воды. Это не самый наилучший выход, но он выручает, когда теплоизоляцию нереально сделать в силу особенностей системы либо по другим причинам. Аннотация по устройству конденсатоотводчика:

Ванная комнате без окон, ее размер составляет 2 х 2,5 м. Изготовлена вентиляция в виде вытяжной трубы из ПВХ с сечением 110 мм. Через древесное перекрытие вентканал выходит на чердак (протяжностью 2,5 м), а потом на улицу. При этом отрезок вентиляционные трубы на чердаке утеплен. Вентруба в ванной с интегрированным вентилятором с оборотным клапаном. В зимний период начинает капать конденсат в вентиляционной системе. Как решить делему?

Все заключается в неверном утеплении. Нужно было верно высчитать «точку росы». Даже если труба на чердаке утеплена, в перекрытии она остается открытой, происходит перепад температуры и вследствие этого появляется конденсат. Потому рекомендуется, начиная с потолка и заканчивая выходом ее на улицу утеплить при помощи теплоизолирующих материалов. Некие хозяева утепляют и уличную часть воздуховодов, что тоже верно.

В старенькых постройках, система вентиляции представлена в виде асбестовой трубы, проходящей через чердак на улицу. При минусовых температурах можно найти, что капает из вентиляции, а в неких случаях вода стекает ведрами. Многие хозяева задаются вопросом, поможет ли утепление? Ведь все равно прохладный воздух остывает и преобразуется в конденсат.

В личных домах следует, начиная с перекрытия обернуть трубу теплоизолятором, что бы толщина была 100 мм, на конец вентиляционной трубы следует установить дефлектор. Если дом высотный, то асбестоцементные трубы, как и покрытые цинком, имеют место меж собой, которое не заделано. Потому прохладный воздух и охлаждает этот участок, образуя конденсат в приточной вентиляции.

Для устранения препядствия нужно сделать распорки, установить опалубку и залить цементом. Таковой способ борьбы с конденсатом, предутверждает попадание прохладных ветровых масс в вентиляцию. Воздуховоды в таких домах находятся в кирпичной трубе, нужно изучить ее. По мере надобности пользоваться веществом, чтоб заделать щели меж кирпичами. Дальше следует при помощи теплоизолятора обернуть воздуховод. Такие нехитрые способы помогают убрать конденсат в вентиляции

7 Профилактика образования конденсата

Обычно, в гаражах отсутствует система подогрева и сушки воздуха. Потому принципиально учесть некие советы при эксплуатации помещения, чтоб убрать задачи.

Правила для профилактики выделения конденсата:

Зимой не ставьте сразу машину в гараж. Пусть она остынет, а позже уже располагайте ее в строении.
Высвобождайте кузов от осадков, в особенности если машина ставится на длительное хранение.
Если гараж эксплуатируется непостоянно, лучше не обогревать его от варианта к случаю.
В неких случаях поможет повторяющаяся сушка строения.

Читайте также: